1. Дверь перекошена и заедает.
Прежде всего надо проверить петли — возможно, что разболтались шурупы, на которых они держатся. Их следует поджать отверткой. Если шурупы проворачиваются, значит, разболтались гнезда шурупов в косяке. В этом случае есть несколько вариантов решения проблемы:
а) использовать более мощные и длинные шурупы. Для этого необходимо расширить отверстия в петлях и раззенковать их под новые шурупы, поскольку они просто могут не войти в старые отверстия или зенковка не скроет головки новых шурупов. Проделав эту работу по «модернизации» отверстий, петли можно закреплять на дверном косяке или двери;
б) вывернуть шурупы и освободить петли. Из куска сухого дерева твердой породы надо выстругать пробки, смазать их клеем (столярным, эпоксидным, ПВА) и забить в гнезда. Затем тонким сверлом (диаметром на 1,5—2 мм меньше диаметра шурупа) нужно просверлить в пробке направляющие отверстия и закрепить петли. •
2. Дверь заедает в верхней либо нижней части косяка (боковой стойки дверной коробки).
Дверь закрепляют клиньями, чтобы она не двигалась, ослабляют шурупы, которыми петля привинчена к боковой стойке дверной коробки. Далее изготовляются 1—3 прокладки из картона, с прорезями напротив шурупов и подкладываются под петельную пластинку. Шурупы закрепляют и проверяют, как станет закрываться дверь. В случае необходимости надо добавить еще одну или несколько прокладок.
Есть и другое решение: под нижнюю петлю подложить прокладку, а нижнюю слегка «утопить» в косяк. Если дверь заедает в верхней части косяка, прокладку следует класть под пластину нижней петли, и наоборот — под верхнюю, если заедает снизу.
Может случиться так, что даже после всех описанных манипуляций дверь все равно заедает. Тогда попробуйте определить место, в котором это происходит: возьмите кусочек копировальной бумаги и приложите его так, чтобы красящая сторона была обращена кдвер- ной коробке; затем несколько раз закройте и откройте дверь. Там, где дверь заедает, останется четкий след. Подстрогайте дверь рубанком — и задача будет решена. Если же нужно строгать дверную коробку, придется
где-то найти зензубель — специальный рубанок с ножом, занимающим всю ширину подошвы.
Иногда свободно открываться двери мешает слой краски; тогда его нужно просто соскрести острым ножом или скребком.
3. Дверь с трудом отпирается и запирается.
Прежде всего надо определить, насколько язычок замка смещен относительно отверстия в запорной планке. Для этого приклейте поверх запорной планки полоску бумаги, а под язычок — кусочек копировальной бумаги. Поверните ключ в замочной скважине — и на бумаге останется четкий отпечаток местоположения язычка замка. Если отверстие запорной планки и засов замка не совпадают лишь на несколько миллиметров, то отверстие можно расточить напильником. Делать это лучше, сняв планку и закрепив ее в тисках.
Дело обстоит сложнее, если упомянутое несовпадение значительное. В этом случае надо перемещать планку. Но тогда может оказаться, что шурупы в новом положении находятся слишком близко от старых гнезд, что не дает возможности надежно закрепить пластину. Выход из положения состоит в том, что в запорной пластине можно просверлить новые отверстия. Еще лучше из более толстого металла изготовить новую пластину большей длины.
